Хорошо обули

Category: Стиль

Мужская обувь не только важный элемент официального внешнего вида для мужчины с хорошим вкусом, статус ее обладателя. Онa также играeт важную роль в формировании первого впечатления. Причем не важно, идет ли речь о личной или деловой встрече. Многие женщины оценивают мужчину по его обуви. «Это то, на что падает взгляд», – поясняют они.

Лучшие обувные бренды

Alden

Alden Shoe Company – семейный бизнес, хранящий традиции четырех поколений обувщиков. Charles H. Alden основал Alden Shoe Company в 1884 в Middleborough, штат Массачусетс. Наряду с производством классических моделей Goodyear на ранту очень высокого качества компания продолжала свои исследования в области ортопедических свойств, чтобы еще и еще улучшить комфорт при носке обуви. Одними из наиболее известных изобретений этой компании стали съемные шипы для гольфа и оригинальный орнамент для теперь уже всемирно известных мокасин с кисточками 1948 года. Стоит также заметить, что обувь Alden для многих американцев стала синонимом обуви из кордовой кожи. Именно эта кожа придает характерный красно-коричневый тон. Туфли Alden очень хорошо известны в Америке. А в 80-е годы прошлого века Alden получила себе в соинвесторов Герберта Б. Мюллера из Ганновера. Он приложил максимум усилий, чтобы увеличить известность марки на рынке Германии и Италии, но на английскую землю им попасть, видимо, не суждено.

Allen-Edmonds

В 1922 Elbert W. Allen основал компанию, миссией которой было создание совершенной обуви. William Edmonds присоединился к компании в 1930-е и отвечал за маркетинг. Многие солдаты Второй мировой войны говорили, что обувь Allen-Edmonds спасла их жизни. Бренд Allen-Edmonds всегда предлагал не только лучшие ботинки, но и изощренный сервис, такой как пожизненное обслуживание и восстановление изношенных ботинок. Allen-Edmonds рассматривает обувное дело как искусство: каждая пара создается вручную, и этот процесс включает в себя 212 различных этапов производства, так как только в этом случае можно создать самые комфортные и долгоносибельные туфли.

Berluti

B 1895 Alessandro Berluti, приехавший во Францию заниматься ручным производством обуви, открыл свою компанию, которая росла и процветала под успешным управлением Торелло Берлути, позже Табинио Берлути и теперь Ольги Берлути. Главная цель Берлути – быть эталоном изящной обуви для мужчин. Клиентами компании в свое время были покойный император Центрально-африканской республики Бокасса (Bokassa), Джон Кеннеди (John F. Kennedy), Аристотель Онассис (Aristotle Onassis) и Энди Уорхол (Andy Warhol). Энди Уорхол был настолько привязан к своей любимой паре обуви от Berluti, что, по словам Ольги Берлути, когда она износилась, отказывался заменить ее на новую и ограничивался лишь частичным ремонтом. Самые преданные клиенты Berluti образуют так называемый «Клуб Свана» (по имени героя произведений Пруста) и раз в год собираются в Париже, чтобы вместе выкурить сигары и выпить шампанского Dom Perignon.

John Lobb
Одна из старейших английских обувных фабрик и, пожалуй, самая консервативная – John Lobb. Здесь выпускается всего четыре десятка моделей: престижные туфли для высоких приемов и спортивная обувь. Модели из разных коллекций отличаются только оттенком кожи, но никак не фасоном. Такова политика фирмы. Зато на любую пару обуви John Lobb изготовитель дает десятилетнюю гарантию. Звание «Поставщик английского королевского двора» обязывает. John Lobb производит самые дорогие серийные полуботинки в мире – по цене до пяти тысяч долларов за пару. И, конечно, шьет обувь на заказ по индивидуальной колодке. Это единственная компания, где идеально сидящие туфли умеют создавать без примерки. Как – не знает никто. К услугам фирмы часто прибегают знаменитости. В специальном хранилище уже собрана целая коллекция индивидуальных «звездных» колодок.

Church’s
Старинная обувная компания Church’s из Нортгемптона выросла из семейной мастерской. Church’s сами сделали себя знаменитыми. Они первыми догадались ставить на туфли штамп фирмы, и их имя стало первой в Англии обувной маркой. Church’s славится не только качеством обуви, но и уникальным сервисом. Если с ботинками Church’s что-то случилось, их можно отнести в ближайший магазин Church’s в любом городе мира, и оттуда их отправят чинить на фабрику в Англию. Через три месяца ботинки вернутся к вам обновленными.

Barker
У английской компании Barker, выпускающей обувь с 1880 года, половина всех технических операций – это ручной труд. Контроль качества – феноменальный. На одной из фабрик, к примеру, трудятся 137 рабочих и 137 контролеров. Каждая партия кожи, прежде чем пойти в раскройку, должна выдержать специальное тестирование: после полумиллиона сгибаний на ее поверхности не должно появиться никаких трещинок.

Кожа

Классическую мужскую обувь обычно шьют из телячьей кожи – гладкой или зернистой. Из нее же делают замшу – скоблят с внутренней стороны до образования бархатистой поверхности. Но этим, конечно, дело не ограничивается. Ботинки шьют из шкур оленей, коз, лошадей, антилоп... Для итальянских мокасин иногда используется кожа диких кабанов, имеющая характерную зернистую фактуру. У любителей экзотики спросом пользуются крокодиловая, змеиная и страусовая кожа. Последняя очень уж экстравагантна. Особый разговор – о кордовской коже. Название ей дал испанский город Кордова, в котором когда-то производили и откуда везли по всему миру тончайшие разноцветные кожи высшего качества. Кордовская кожа – это особым образом обработанная кожа лошади, имеющая характерный красно-коричневый цвет и ярко выраженный блеск. Этой коже практически нет сноса. Ее может испортить только крем для обуви, поэтому полируют кордовскую кожу всухую, и уход за ней нужен минимальный. Кордовскую кожу нередко подделывают, поэтому покупать «кордовскую» обувь рекомендуется у производителей с именем. Распознать обман можно, но не сразу: если на туфлях из телячьей кожи заломы и трещинки, образовывающиеся от долгой носки, со временем темнеют, то на обуви из кордовской кожи – наоборот, светлеют.

Английская классика и итальянский напор

Английский ботинок бережет свою репутацию. Он никому не позволит втоптать себя в грязь. Пару консервативных английских ботинок – а точнее, полуботинок – обязан иметь в своем гардеробе каждый серьезный деловой человек. Потому что, согласно этикету большого бизнеса, туфли в английском стиле – единственная официально признанная обувь для деловых встреч и мероприятий любого уровня. Английским обществом правит этикет. Английские ботинки – дети своего общества. У каждой пары есть свое место под солнцем, каждая имеет собственное предназначение. Мелочей нет – есть тонкости, которые необходимо различать. Вот, к примеру, открытая и закрытая шнуровка. Закрытая – это когда боковые детали верха, через которые продергивается шнурок, вшиты под переднюю часть туфли. Они годятся на свадьбу и похороны, подходят для визита в Букингемский дворец и будут вполне уместны во время проведения ответственных переговоров. В моделях с открытой шнуровкой те же детали нашиты поверх передней части. Это менее строгий вариант, не рекомендованный для слишком серьезных церемоний.

Апеннинский полуостров не зря имеет форму сапога. Обувь в Италии шьют с начала XIII века. Причем в те далекие времена все внимание уделялось мужской обуви – ведь женщинам католицизм предписывал прикрывать ноги. И мужчины активно пользовались своим преимуществом. Рассказывают, что Наполеон, находясь в Милане и нуждаясь в паре сапог, горько сожалел об исчезновении искусства пошива сапог во Франции. Кто-то подсказал ему обратиться за обувью к итальянцу Ронкетти. В день примерки обувной мастер принес только один сапог. Будущий император с сомнением его примерил, но сапог сидел как влитой! На вопрос: «А где же второй сапог?» – Ронкетти ответил: «Второй сапог закажите в Париже, для сравнения».
Страсть к хорошей обуви у итальянцев безгранична. Подсчитано, что итальянские мужчины тратят на ботинки намного больше, чем мужчины других наций. Обувь на Апеннинах служит визитной карточкой. Говорят даже, будто модные, начищенные до блеска ботинки политика убеждают избирателей красноречивее, чем его ораторское искусство. В 1950-х итальянцы взяли реванш и перехватили знамя законодателей стиля в обувной моде у англичан, гордо несших его на протяжении всего XIX века. Если Британия была оплотом обувных традиций, то Италия стала центром обувной моды.

Обувные стили

Оксфорд

Самые официальные полуботинки из всех существующих в мужской обуви называются «оксфорд». Эту модель изобрели еще в XVIII веке. Слегка вытянутые, с закрытой шнуровкой и острыми скругленными носами, абсолютно гладкие, без всякого декора «оксфорды» черного или коричневого цвета идеально смотрятся со смокингом или со строгим классическим костюмом – однотонным или в полоску. «Одежда делает мужчину, а обувь – джентльмена», – говорят английские лорды и заказывают пару «оксфордов» за 600 фунтов стерлингов. Дорого. Но лорды разбираются в обуви. Солидные туфли говорят о серьезных намерениях их владельца, о его общественном статусе. Внушают доверие деловым партнерам, свидетельствуя о кредитоспособности. В конце концов, создают комфорт, который лорды умеют ценить. Они уверяют, что человек, однажды надевший туфли ручной работы, изготовленные по индивидуальным колодкам, уже никогда не захочет носить фабричную обувь.

Броги

«Броги», вошедшие в английскую моду в XIX веке, потеснили модель «оксфорд». Еще более закрытые, чуть грубоватые, украшенные перфорированным узором в носовой части и по бокам, «броги» заняли почетное место в повседневной жизни делового горожанина. Возможно, их «народное» происхождение – а это выходцы из традиционной шотландской обуви – сыграло не последнюю роль в столь широком признании. «Броги», особенно в коричневом варианте, отлично подходят к неофициальным твидовым и фланелевым костюмам или вельветовым брюкам.

Дерби

Классические туфли с открытой шнуровкой называются «дерби», или «блюхерс». Говорят, что моду на открытую шнуровку ввели солдаты Блюхера, прусского генерал-фельдмаршала, который вместе с Веллингтоном разгромил Наполеона при Ватерлоо. Термин «блюхерс» распространен в Англии и Америке, а «дерби» – в Германии.

Пенни-лоферы

«Пенни», или «пенни-лоферы», – английский вариант мягких мужских туфель, модель, любимая студентами. Термин «лофер», используемый английскими мастерами-обувщиками, который обозначает «мягкий кожаный ботинок типа мокасин», дал название целому ряду моделей. Одна из них – «пенни-лофер». В язычке такой туфли, за накладной полоской, есть прорезь, где умещается монетка в один пенни. Когда-то на пенни можно было проехать в автобусе или позвонить по телефону-автомату.

Мокасины

Плоская подошва, нарядный вид – кожа похожа на шелк, язычок украшен бахромой, а модель визуально уменьшает ступню; невероятный комфорт – по ощущениям мокасины напоминают домашние тапочки. Очень скоро достоинства этой обуви оценил весь мир. Их стали носить с английскими вельветовыми брюками на эластичном поясе, с грубыми твидовыми пиджаками, с пиджаками из кашемира и шерстяной фланели, с шортами хаки и рубашками поло, с джинсами и рубашками в клетку – даже со смокингом! Это был новый взлет итальянского обувного дела.

Американо
Америка – родина обуви для уикендов. Вырезанные вокруг подъема ноги туфли без ремешков, без шнурков, без язычка, без подкладки. Туфли, которые легко надеваются и легко снимаются; туфли, которые можно носить без носков. Туфли, чуждые всякого официоза. Впрочем, сами американцы носят их даже с официальным костюмом. Разновидность таких туфель – модель с кисточками. Через дырочки-глазки вокруг выреза пропускается шнурок и завязывается бантиком на подъеме.

Обувные короли

В середине 20-х годов наступило золотое время башмачников. В Париже блещет Андре Перуджа, его творения привлекают внимание великого Пуаре. Во Флоренции – Сальваторе Феррагамо. Свой путь на модный Олимп начинал Роже Вивье.

До 1952 года обувной моды не существовало. Туфли, выполненные по неизменным канонам, не могли быть объектом фантазии. И если сегодня мы привыкли, что туфли от сезона к сезону меняют форму и цвет, мы обязаны этим Роже Вивье. Благодаря эксклюзивному договору с американской фирмой появилась созданная специально для Вивье марка Christian Dior – Delman, а с 1955 года и в течение семи лет до окончания срока контракта с Домом Dior, Вивье будет подписывать свои модели Christian Dior – Roger Vivier, став единственным дизайнером, имя которого гениальный модельер соглашался ставить рядом со своим. Здесь собственно и начинается история великого обувщика. Вивье колдует над формой. Модели «Запятая», «Канкан», «Полишинель», «Гиньоль» обязаны своим названием необычному каблуку. Носы становятся все длиннее и тоньше – отсюда «Мандолина» или «Птичьий клюв». Широкую известность получают вечерние туфли, инкрустированные драгоценными камнями, туфли из черного тюля на белом чехле, расшитые серебряной нитью, стразами и жемчугом, с каблуком-рюмкой в стиле Людовика XV или модель с загнутыми «турецкими» носами. Он обувает светских дам, королевских особ и звезд кино. Роже Вивье – волшебник ремесла, мастер-легенда, которому принадлежат крупнейшие изобретения в обувном деле ХХ века. Он сотрудничал с Эльзой Скьяпарелли. В 1953 году рисовал эскизы для коронационных туфель королевы английской. А в следующем году совершил настоящую революцию, придумав туфли на тончайшем каблуке-«шпильке» высотой 7-8 см. В 1970 году под влиянием моды хиппи он создает высокие «болотные» сапоги, которые Бриджит Бардо, не задумываясь, сразу же отбирает для съемок в знаменитом клипе, где она позирует на «Харлей Дэвидсоне». Пару рыжих замшевых сапог Вивье сшил специально для Рудольфа Нуриева, несколько пар туфель изготовил для Гэри Купера. Наверное, самый экстравагантный заказ был от Джона Леннона: черные атласные ботинки с каблуками, украшенными бриллиантами.

Признанный классик жанра, король обувщиков Сальваторе Феррагамо купил под штаб-квартиру своей компании настоящий дворец – палаццо Ферони-Спини. Жизнь Феррагамо так же легендарна, как и его туфли. Сальваторе родился в очень бедной семье, в которой обувью пользовались только по выходным. Свою первую пару туфель он сшил, когда ему было девять лет – сестренке не в чем было идти к первому причастию. После Первой мировой переехал в Голливуд и начал делать обувь для звезд. Изучал анатомию в Калифорнийском университете и, основываясь на полученных знаниях, разработал революционную концепцию удобной, ортопедически безупречной обуви. Очень скоро Феррагамо стал знаменит. Его туфли носили американские президенты, Чарли Чаплин, Грегори Пек, Рудольф Валентино, не говоря уже о звездных женщинах: Виндзорская герцогиня, Эвита Перон, Мери Пикфорд, Грета Гарбо... Для Мерилин Монро он создал металлические босоножки на высоченных шпильках и роскошные туфли из кожи крокодила. А не так давно на аукционе в пользу больных СПИДом были проданы с молотка черные атласные сандалии Salvatore Ferragamo, инкрустированные 480 бриллиантами и принадлежавшие Элтону Джону. Стартовая цена – 28 тысяч долларов, итоговая – чуть-чуть не дотянула до планки в 42 тысячи. Если бы это произошло, сандалии Элтона Джона стали бы самой дорогой обувью в мире, обогнав по цене туфли Мерилин Монро, украшенные хрусталем Swarovski.

Две переплетенные литеры G – товарный знак, придуманный бывшим шорником Гуччио Гуччи. Модный дом начинался с кожаных аксессуаров для золотой молодежи, а сегодня ведущий дизайнер Дома моды Gucci Том Форд говорит: «Перед тем как заняться моделированием одежды, я продумываю обувь. Это самая важная часть гардероба».
Конечно, в Доме моды Gucci не обошлось без мокасин. Мокасины Gucci были любимыми туфлями Джона Кеннеди. Они стали единственной парой обуви, вошедшей в экспозицию нью-йоркского Музея современного искусства наряду с работами Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. В 1990-х годах Дом Gucci прославился поступком неслыханной дерзости – «надругательством» над мокасинами. «Священную корову» итальянских обувщиков перекрасили. Мокасины, десятки лет выпускавшиеся в двух традиционных вариантах – черном и коричневом, вдруг покраснели, позеленели, пожелтели и даже порозовели. Но Форду этого показалось мало, и он придумал лакированные мокасины и мокасины-сабо.

В конце прошлого столетия совершила революцию в обуви, заставив мужчин носить странные туфли на литой бескаблучной подошве, напоминающие галоши, Prada. Эта обувь оказалась чрезвычайно удобной для вождения машины. Знатоки утверждали даже, что она была специально разработана для владельцев «Феррари». Вообще, идею «обуви для вождения» воплотили в жизнь еще в конце 1970-х. На литой подошве удобных мокасин Tod’s ручной работы было сделано ровно 133 резиновых пупырышка – для лучшего сцепления с педалью газа.

Обувь для официальной встречи всегда черная. В то же время старое правило «без коричневого после шести часов» потеряло с годами свою важность, но все же действует для официальных встреч. Мода на коричневые туфли пришла из Италии, где светлые коричневые туфли почти всегда соседствуют с темным костюмом. Теперь эта тенденция распространилась по всему миру.

Хорошую кожаную обувь никогда нельзя надевать два дня подряд. Она должна «продышаться» и хорошенько просохнуть. Кожаная поверхность поглощает большие объемы влаги в течение дня. Во время дождливых дней вам обязательно пригодится обувь с тонкой каучуковой прокладкой, которая сможет защитить и вашу обувь, и ноги.